“知道奥伊米亚康有多冷吗？冷到幼儿园-48℃才会停课，-54℃小学停课”

-48℃是什么概念，估计很多人一辈子都没体验过，但这个温度在大名鼎鼎的奥伊米亚康却很常见，甚至创下全年最高温度仅-9.3℃的历史记录，最低温度更是低到-71.2℃。

所以，当雅库特土著伊万听说我和妮萨琳想自驾去奥伊米亚康时，他极力反对，理由是冬季自驾危险系数太高，还是臭名昭著的“科雷马白骨之路”（参考主页置顶第一篇），全程近千公里全部是-40℃以下低温，更何况目的地还是奥伊米亚康，一旦出现意外就是永别。

奥伊米亚康真有这么恐怖吗？这个位于西伯利亚盆地中心位置的小村子，如今只有600多个雅库特人在此常住，曾被认为是“历史最悠久的永冻土居住区”，迄今已存在800多年。

在雅库特语中，奥伊米亚康是“不冻泉”的意思，因村内有口经年不歇的温泉而得名，苏联时期出版的《西伯利亚三百年》一书有载：奥伊米亚康北纬63°N，海拔约750米，冬季白昼只持续3.5个小时，虽然不在北极圈内，但日照时间却与北极圈并无差异，因而每年0℃以下气温至少7个月，1933年则经历了史上唯一一次全年低于零下的气温。

在我们的坚持下，伊万还是答应托人寻找同行车队，如果没有同行车队则不能出发；另一面给我们各置办必备的鹿皮鞋帽，按照雅库特牧民的标准直接去雅库茨克最大的鹿皮交易中心购买，再找老猎人缝成鞋帽。

第三天终于找到自驾车队，由当地一个专业的户外团队负责行程安全，第一次与向导奥维诺夫见面时，他跟我们解释了为什么必须要用他们的车，因为只有加装喷灯加热装置的俄制越野车和吉普车，才在零下五六十度的户外低温中启动。

出发前一天我们分别前往市场和超市购买了鱼、肉、腌菜和暖宝宝之类的发热贴，当然，伏特加是必不可少的。按照另一名向导的话说，伏特加虽然能在低温状态下激发被困人类的潜能，但同时也会极大的消耗体能和热量，每辆车放几瓶高度伏特加不仅仅应急时饮用，更多作用是助燃，当地人自救的取暖方式之一。

如果是夏季的话，两个老司机轮流开车，从雅库茨克开到奥伊米亚康只要20小时，但冬季却至少要2-3天时间，因为这条公路沿线只有几个村镇，一旦下雪基本都是30厘米厚，就算有清雪车工作，加油也会是个很大的问题。

经过四个小时的讨论，我们9辆车20人（不算向导）达成一致，将924公里分成4天来走，既提高了车辆安全性能，同时也留出更多时间来游览拍摄，出城后先把所有车辆充满电、油箱和备用桶灌满（雅库茨克准许车辆携带备用燃油，但最多不能超过15升）。

令所有人都意料不到的是，刚离开勒拿河驶入山区，我和妮萨琳乘坐的车辆前挡风玻璃就被冻裂了，一开始我都没在意，中途向导检车发现后马上做出决定，让这辆车即时返回。乘着换车的空隙看了一眼GPS和温度计：位于雅库茨克140公里外的尤龙村（音译）附近，气温是-47℃，比市区低了9℃。

这一点裂缝就要返车？奥维诺夫很凝重的说：按计划我们会经过几条土路去参观景点，裂掉的玻璃再经历几次热胀冷缩会有很大概率完全碎掉，这要是在野外，车辆就宣告报废了，因为拖车一公里收费1万卢布起，再加上装卸费用，差不多可以买辆新车了。

赶在太阳下山前（4点开始天黑），我们的车队拐进了丘拉普恰村，这个村子距离雅库茨克240公里，是自驾科雷马公路的第一个休息站，可村里唯一的一家旅馆只有4个房间了。于是迅速分成两队，另一队前往30公里外的另一个村子落脚。

突然想起前几年有人声称在奥伊米亚康户外过夜，于是我问向导：“你试过在-60℃的户外搭帐篷过夜吗？”奥维诺夫看傻子一样的看了我一眼：别太相信那些人的自吹自擂，在这个温度的户外过夜，不死也会被冻残，体内血液不畅是会导致器官衰竭的，就算是雅库特牧民也要烧碳维持体温。

值得庆幸的是，向导带着我们敲开了一户牧民的家，一群人总算能在有暖气的屋子里过夜，女生被安排在大房间里，我也算被特殊照顾，好歹睡在几张凳子和木板拼起来的“床”上，其他人只能打地铺。

这家男主人是从雅库茨克搬过来的，因为这边牧草更丰富一些，结果2012年俄罗斯重修科雷马公路后，他的房子却成了半个旅馆，几乎每隔几天就有游客投宿。为了让游客提高警惕，他干脆在墙上贴了防范告示，提醒游客在低温环境中如何维持健康状态，以及遭遇火灾等意外情况如何应对。

由于第二天还要等丘拉普恰的车辆汇合，我跟向导打了个招呼就往山上跑，想拍下西伯利亚并不多见的日出景色。好在前一晚没有下雪，山雪厚度也就50公分左右，赶在日出前架好三脚架开始拍摄延后，却发现什么食物都没带，饥肠辘辘的在-50℃的低温中足足等了一个多小时。

这是我人生中遭遇的最大危机之一，因饥饿导致的低血糖，会使人在低温环境中会出现类似昏迷的症状，好在向导及时出现，啃了半块巧克力后才逐渐恢复意识。剩下的半块巧克力我没有再吃，让向导给我和巧克力拍了一张合影后，一直保留在身边直到现在，因为有些教训一辈子只能有一次。

下一站是切尔约赫，中间有两个村子可以歇脚，在科雷马公路重修开通的前几年里，几乎每年都有人死在这个路段上，因为200公里没有网络和加油站，也没有餐厅和旅馆，多数村民一个月只进城一次，出现意外真的是叫天天不应、叫地地不灵。所以俄罗斯政府在这个路段设置了三辆移动加油车，以确保游客不会出现意外。

倒霉的是，车队有辆车没注意到路沿有石头，打开暖气的车辆遭遇剧烈震动，前挡风玻璃也裂了，但相对第一辆好一些，只能小心翼翼的匀速往前，再也经不起磕碰了。

上车后向导解说到：切尔约赫曾经是苏联古拉格集中营之一，数万囚犯修路修到这个路段时，不仅面临着巨大的难度（永冻土公路），还伴随着低温、疾病、粮食供应不足等等困境，因而被称为是雅库茨克与马加丹之间的“白骨之路”，夏季经常看到路面上有骨骸出现，直至俄罗斯重修公路后才消失不见。

2018年，一个反对战争的公益组织在路边设了一座囚犯纪念碑，没有坟墓也没有信息记录，因为这些死者没有留下任何姓名、性别、国籍等资料。

从切尔约赫开始，温度就以每100公里降低1-2℃的频率不断下降，抵达第三站西布里时已经降到了-67℃（晚上10点拍摄），对于土生土长的向导来说，这个温度也不是每年都有的，而这个温度也代表整个地区都进入“蜗居”状态，非必要情况别说出行，就连大小便都只能在室内解决。

有人说“只要做好防护措施，-67℃也没有什么大不了”，这句话估计是我听过最好笑的笑话，因为在西布里，人们为了防止冷气泄漏进房间，连窗户都要装四层，用不了几年被冻裂后再一层层的修补，实在来不及就只能用低温胶暂时糊上。这要是在户外，再厚再贵的帐篷和睡袋也扛不住，毕竟你我都不是抗冻能力超强的雅库特人和因纽特人。

第二天一早，我们准备加油时被告知：“昨晚降温把油路冻上了，需要6个小时才能解冻”。

于是我们干脆弃车去徒步，跟着向导翻了一座800多米的小山才看到奥斯米亚盆地，据说是西伯利亚雪松和冷杉最密集地区，如果以俄罗斯现有的伐木能力计算，需要170年才能全部砍完，而彼时第一批砍掉的森林已经又长出来了。

奥斯米亚盆地源于冰川期地震导致的大陆塌陷，周边原本就不多的土壤随着雨水一点点的积累在盆地中，也因此被雅库特人认为是最肥沃的土地，所放养的驯鹿肉价一直居高不下。

前面的路况要翻越十来座小山坡，上下坡的幅度不高，但雪面行驶的不可控因素也很多，向导检车时说：如果车辆失控向悬崖侧滑，能跳车就尽量跳车，跳不了就蹲下抱头，好在有惊无险抵达平原。

路上还遇到了一辆故障熄火的运煤车，据说是挡雪板进水导致发动机熄火，在两个向导的协助下，总算把车发动了起来，看到两个司机冻的面无人色，我们送了点面包、咖啡和意面给他们，俩人在车里一顿狼吞虎咽。

在西伯利亚，司机们看到路人有难都会相互救助，因为保不准下一次需要帮忙的就是自己。如果没有我们，这俩司机要遭多少罪就说不清了。

第5次危机出现的莫名其妙，车况最好的一辆车突然就“趴窝”了，几个人鼓捣了半天也没找到故障，原本准备呼叫救援的向导突然想到，离开没多久的运煤车司机应该能帮上忙，于是驾车追上请求援助。最后跟着司机开到200公里外的采煤场，才请来一辆准备开往雅库茨克的货车，故障车才得以逃脱被丢弃的风险。

至此，9辆车只剩下7辆，挤得是满满当当，好在发生的5次危机都发生在前面500多公里，后续行程有惊无险。

趁此机会，我们一行人才好好的拍了一阵西伯利亚的奇景，其中有个“冷泉”最有意思，远远望去就能看到雾气缭绕，但伸手入水却发现冰冷刺骨。直到回雅库茨克后才通过伊万得到答案：原来，这个“冷泉”确实是温泉，但地下温泉水流过狭长的永冻土岩洞后被大幅降温，等到冒出地面时早已失去温泉应有的温度，再加上矿物质成分较高等各种因素，才形成这一块冰冷刺骨却未来得及结冰的温泉湖。

穿过一片林原再翻过奥伊米亚康所处的迪吉尔卡山地，前面就是四面被雪山包围的奥伊米亚康，由于没有森林阻挡风雪，这段山路的积雪厚到清雪车也铲不到底，与其说是清雪，不如说照着路线直接把雪路压实，好在俄产车辆性能强悍，雪路爬坡倒也没有问题。

拐过一道大弯后，我们终于抵达人类最冷居住区：奥伊米亚康（留待下文）。

如果问这一路自驾的感受，我会回答：在这次自驾千里所发生的5次危机中（还有一次是队友发烧），只有1次是人为疏忽，剩下4次都是大自然力量造成的，如果伊万所说的那样，但凡有一次失误就是永别。由此可见，能克服奥伊米亚康低温环境的当地人，又是多么的强悍？

（纪实类旅游长文不好写，希望能得到您的关注与认可）